岡本富一（オカモトデザインシステム）

 ジャケットのグレーディング

＜背＞
①B線に直角を合わせO点より千を上下に作る（基線）
②B線より上部の増減をする
③着丈及びH線を作り脇線を増減する（背中心線はW線・着丈の変化のみ）
＜前身頃・細腹＞
①B線に直角で14点）ダキの頭位置）に直角を14点に合わせ14点より上下に作る（基線）
②W線・H線・着丈線は背の変化と同じにする ③細腹切替線で増減する（脇線はW線・着丈線の変化のみ）

＜前身頃＞
①B線とD線上下線を使う（基点）
②前身ポケット位置のバランスを見る（胸及び腰ポケト）。　ベースパターンのN点より直下裾線までを3等分して、胸ポケット位置及び腰ポケット位置までの差寸の寸法を計り、全サイズ同じバランスにする
③最下釦位置より上部釦位置作る（釦間は着丈の変化の1/8（0.75㎝）前後に変える）
④打合線を増減する
⑤N点を増減しT点を作る
⑥N点とT点の延長で前方に2C位（ベースパターンを作る）出し、上部釦位置打合前方0.5Cと結びクリーズラインを作る（クリーズ　ラインが客サイズとも平行線に近いと、上衿の増減がしやすい）
⑦ゴージラインを作るベースモデルと同じくらいの服の出来上がり角度にする ⑧地衿の増減（クリーズラインが平行でない場合は、地衿を本体の上にのせて角度を調整して増減する）
＜袖＞
■山袖 ①B線とK点の直上・直下線を作る ②B線より上部の増減をする ③袖丈と袖口の変化 ④袖のW線を作る（内袖縫い目は袖W線と袖口の変化のみ）
■下袖 ①B線より上部の増減をする ②袖丈と袖口の変化 ③袖のW線は山袖と同じ（内袖縫い目は袖W線と袖口の変化のみ）

＜アームホールに対する袖全体のイセ量＞
袖全体のイセ量＝アームホールの大きさの1/10前後（－1.5㎝～0㎝まで生地の厚み及び袖の型より変化あり）
【例】 アームホールの仕上がり寸法51㎝の場合のイセ量
○袖全体のイセ量3.6㎝（5.1㎝－1.5㎝）
（少なくする時3.6㎝～多くする時5.1㎝まで）
○山袖のイセ量（全体の2/3くらい）＝2.4㎝前後
（少なくする時2.4㎝～多くする時3.4㎝まで）
○下袖のイセ量（全体の1/3くらい）＝1.2㎝
（少なくする時1.2㎝～多くする時1.7㎝まで）